La parete dell’Eiger ai miei piedi

Dalla terrazza del Millellegi Hütte l’Eiger appare come una acuta piramide, affilata e dominante.
Le nuvole scorrono dalla valle fino alla cresta della parete nord, poi rinunciano e svaporano in volute leggere.
Osservo il profilo roccioso dalla terrazza del rifugio e ripasso mentalmente il percorso che farò domani…

Si inizia con un tratto orizzontale, poi una prima serie di corde fisse, poi un’altra sezione più semplice, un breve passo a sud e poi? Ancora su cavalcando la cresta rocciosa, talvolta larga meno di mezzo metro. E ancora corde fisse, una cresta nevosa, l’anticima, e in breve la vetta. Insomma, è praticamente un percorso obbligato, dalla porta del rifugio alla cima cavalcando la cresta. Non è una cima da prendere alla leggera, va assolutamente evitata con il brutto tempo, diventa impossibile con neve e vetrato, non fa sconti né in salita né tantomeno nella lunga e tecnica discesa.

Prendo lo zaino e controllo il materiale: corda da 50m (occorre lunga, ci sono le doppie in discesa), imbracatura, due rinvii, due friend, l’autobloccante, l’ATC (secchiello/piastrina), moschettone a ghiera grande, una fettuccia con moschettoni. Come vestiti un piumino e un guscio di goretex, un paio di guanti leggeri, preferisco quelli in cuoio, un buff, gli occhiali da sole, la lampada frontale, un litro di integratore e un power gel. Ovviamente casco, ramponi, piccozza e c’è tutto.

C’è quasi tutto. L’attrezzo più importante, quello che mi farà salire metro dopo metro e che sarà la mia principale sicurezza, è già stato riposto nello scaffale. Parlo degli scarponi, che sono un po’ come le gomme della Formula 1: puoi avere l’auto migliore, ma se le gomme sono scadenti non vinci, anzi ti schianti! La mia Ferrari si chiama G-Radikal GTX.

È uno scarpone nuovissimo, anzi, si tratta di un prototipo che ho già usato per brevi scalate e poi sul Cervino. Senza giri di parole, è il migliore che ho mai avuto per questo tipo di salite, alta montagna su roccia “facile” (fino al quarto grado per intendersi) con misto, neve e ghiaccio, e perciò eventualmente con i ramponi. Fascia il piede perfettamente, appoggia con precisione su piccole tacche e, pur essendo rigido, aderisce incredibilmente sulle placche. Forse questa descrizione suona come pubblicità, d’accordo, ma è soprattutto orgoglio quello che voglio esprimere, perché tutto il team inMont, in qualità di tester, ha collaborato con Garmont per realizzare questo bel prodotto!

Ora sono in branda, dentro al sacco lenzuolo, sono le 8.30 e la sveglia è alle 3.00, il meteo sarà splendido e la montagna è in condizioni perfette. Jamie, il mio cliente, si è preparato molto bene: corso di alta montagna e di creste e misto e diverse altre salite nelle Alpi. Sarà una splendida cavalcata lungo la cresta di questa mitica montagna. E subito è già mattina, fa ancora buio, ci muoviamo lungo il filo di cresta, mentre l’alba s’intuisce dietro le cime.

Poi si accende di rosso, e la luce è di cristallo nell’aria tersa. Ci muoviamo veloci e sicuri, lungo la corda fissa, arrampicando un breve camino, scalando il torrione e camminando lungo la cresta che spiana dopo l’anticima. Percorriamo il nevaio sommitale, riprendiamo la cresta rocciosa, ed ecco, non possiamo salire più! Intorno le cime dell’Oberland, Mönch, Jungfrau, Aletschhorn, Finsteraarhorn, in basso Grindelwald e ai miei piedi la parete dell’Eiger.

La Farina del Diavolo

Via ferrata a Villa Santina – Parete Radime

L’8 settembre verrà inaugurata la ferrata “La farina del Diavolo” sulla parete della Radime, opera realizzata su incarico del comune di Villa Santina da inMont snc, che ne ha curato, in collaborazione con l’ing. Carlotta Sadoch, la progettazione e la costruzione.

Per questo lavoro sono stati necessarie circa 150 giornate lavorative, 1300 fori, 450m di cavo suddivisi in 36 tratte, più di 300 fra gradini e pediglie, un ponte tibetano di 12 metri, il tutto ancorato con circa 80kg di resina. E ancor di più, tre cartolari di progettuali, i calcoli statici, una perizia geologica, l’analisi di impatto ambientale, il piano operativo di sicurezza e tante, tante dichiarazioni, domande, offerte, ordini, nonché decine di incontri, minuti, anzi ore ed ore al telefono, e poi centinaia di chilometri avanti e indietro fra casa e Villa Santina o Lauco.

E’ stato un grande impegno, lungo più di un anno, svoltosi in giornate soleggiate troppo calde, ed in altre molto fredde nel cuore dell’inverno. Abbiamo esplorato la parete, l’abbiamo ripulita dalle rocce instabili e dalla rigogliosa sterpaglia, ci siamo calati con zaini pesantissimi carichi di ferri, cavi, attrezzi, benzina, panini e coca cola, fermandoci per la “pausa pranzo” sulle varie cenge della ferrata e spostando “il cantiere” poco alla volta verso il basso. Abbiamo lavorato duramente, ma abbiamo anche scherzato e ci siamo divertiti. Soprattutto abbiamo visto nascere e crescere questo percorso, e ne siamo orgogliosi e soddisfatti.

Speriamo vi piacerà, qualche passaggio poteva essere fatto diversamente, qualcosa potrà essere modificato e corretto nel futuro. Noi ce l’abbiamo messa tutta, ma non eravamo soli. Ci hanno aiutato e supportato, al di là dei loro incarichi professionali, l’Ufficio Lavori Pubblici di Villa Santina nella persona di Stefano Scarsini, il Direttore Lavori Carlotta Sadoch, i Geologi Sandro Rota e Fabio Bosso, i fornitori, in primis Bruno Baroncini, ed ancora molti altri che magari solo per piccola parte hanno preso parte a questa avventura. Grazie davvero.

A voi che la vorrete percorrere raccomandiamo di divertirvi e di farlo nella massima sicurezza e con il dovuto rispetto dell’ambiente. Buona salita!

Sulle montagne dell’Himalaya a piedi nudi

Sono nuovamente in viaggio. Un’altro dei tanti trekking e salite che ho fatto in Himalaya e in giro per il mondo.
E’ sempre un’emozione e le sensazioni come anche i pensieri corrono.

Alzo lo sguardo. Mi abbaglia la bellezza dell’Ama Dablam, del Lhotse e di altre infinite cime delle quali non ricorderò mai il nome.
Attraverso i tanti paesini lungo il percorso e saluto le genti. Perché loro riescono a regalarmi sempre un sorriso che mi invade l’anima? E viene troppo facile un confronto con il nostro mondo: quante volte succede anche da noi, nelle nostre città, paesi o anche lungo i sentieri di montagna?
Riprendo il cammino. È un ritmo lento e costante, morbido, quasi rotolante, attento a recepire tutte le emozioni che questi posti offrono. Sta a te coglierle.

Talvolta ammiro quanto mi circonda; altre volte, ascoltando i miei sensi, mi ritrovo in un fiume di pensieri.
Un passo dopo l’altro, sempre concentrato su dove metto i piedi. Uno sul terreno, l’altro sulla pietra e quindi di fianco della radice, sempre attento a continuare questo mio procedere fluido e scorrevole. Così anche i miei pensieri e nella mia concentrazione, osservo il colore delle mie nuove scarpe, blu come il cielo terso di questi luoghi. Mentre mi scopro a fare questi infantili e sciocchi pensieri (ma i pensieri mica si comandano, no? Probabilmente emerge solo quello che in realtà si è…) Furba, il portatore che mi segue in questo giro, carico dei miei bagagli, mi supera. È diretto al prossimo paesino dove mi attenderà al nostro lodge per pernottare. Porta il carico con una fascia sulla testa e penso con un certo sollievo che ho scelto bene i materiali da portare: solo l’essenziale, il minimo indispensabile. Così anche per lui queste giornate non saranno troppo faticose. Mi saluta con rispetto e con un sorriso contagioso e ricambio imitando il suo saluto a mani giunte dicendo ‘Namasté’.

Lo guardo allontanarsi con un passo spedito, veloce e leggero. Lo guardo con questo suo carico sulla schiena e con il piumino sempre indossato. Lo guardo con questi suoi pantaloni corti consumati (altro che materiali tecnici). Lo guardo nei suoi passi… ma… come… è scalzo!!! Uno tsunami di ricordi mi invade, di quanto abbia riflettuto, analizzato, studiato, raccolto informazioni in merito a quale fosse la calzatura più idonea e adatta al trekking che volevo affrontare. Scarpa bassa, mid, scarponcino, Gore-Tex o meno, suola Vibram o altro, … Un mare di ragionamenti, tutti precisi e attenti. Una scelta alla fine personale (mica tutti abbiamo le stesse necessità e gusti) che ritengo aver azzeccato al 100%.

E poi passa Lui, carico dei miei bagagli, veloce e leggero come il vento, con un paio di pantaloni che io utilizzerei per… no, non utilizzerei più, con indosso una maglietta di cotone e il piumino, copia di marche famose.
Scalzo…

Senza scarpe, per necessità

Lo fermo e gli chiedo, pur con qualche difficoltà con la lingua, come mai fosse scalzo. Nei giorni precedenti, ne sono certo, se pur non ricordando di preciso, utilizzava qualche calzatura. Mi spiega che stamane le infradito che usava si erano rotte e non era riuscito a ripararle.
Quale altra soluzione poteva avere se non quella di ripartire scalzo?
Penso che nelle valli, ma anche in città, per i bambini quella è una normalità, essere scalzi fa parte dello stato normale delle cose. Gli chiedo comunque se non avesse male ai piedi e mi spiega che bisogna saper scegliere bene dove camminare e come appoggiarli. E io che credevo di essere un ‘tecnico’ della camminata, con il mio ritmo lento e costante, morbido, quasi rotolante…

Non rifletto neppure e gli chiedo il mio borsone. La nostra meta è il Kala Patthar, una cima di 5.600 m sopra il Campo Base dell’Everest, nella valle del Khumbu. Poteva esserci della neve e quindi mi ero portato anche un paio di scarponcini adatti a questo terreno. Li tolgo dal borsone e li calzo. Porgo le mie scarpe color cielo pregandolo di accettarle. Penso che il numero non sarà certamente il suo: normalmente hanno piedi molto più piccoli dei nostri, anche se con la pianta più larga. Penso che però questo sia solo un mio problema; difatti le calza entusiasta e le guarda. E mi guarda. Senza dire parola. È un silenzio pregno di emozione. Reciproca.

Si rialza, riprende sulla schiena il carico e si prepara a ripartire. Si gira verso di me e con le mani giunte mi ringrazia dicendo ‘Dhanyabad Dady, Namasté’. Ha un sorriso diverso, pieno, profondo. Pare commosso. Io lo sono…
E si avvia verso il nostro lodge con le scarpe color cielo.

Riparto anch’io e assieme al passo anche i pensieri. Chissà se apprezzerà tutti quei profili tecnici che avevo così minuziosamente e attentamente analizzato e scelto. Mi convinco di sì, anche se forse non ne avrà la possibilità di rendersene coscientemente conto. È troppo facile vincere il confronto con un paio di infradito…
Sono però certo che apprezzerà il bellissimo color cielo dalle stesse sfumature e toni del blu della valle del Khumbu.

Buon viaggio amico mio, ci vediamo al Lodge per una birra Sherpa.

Il collezionista – the Wolf ridge

Per il mio viaggio alle Svalbard quest’anno mi sono dato un obiettivo: voglio fare la collezione di tutti i grandi animali di questa bianca e fredda terra. Tranquilli, non li voglio prendere, ma fotografare oppure almeno vederli!

L’Orso Polare, naturalmente, è il primo della lista. Ed è lì, sull’orlo del sea ice (ghiaccio marino o pack), che tenta di cacciare una foca. E poi sono fortunato, ce n’è un altro che “passeggia” in spiaggia, e lo seguiamo a lungo dalla barca, senza mai disturbarlo. Affascinante!

E la Renna, questa è facile, ce ne sono a decine. Ne trovo alcune con i cuccioli, infinita tenerezza!

Volpi artiche? Ma certo. Alcune già cambiano il pelo, altre sono ancora bianche. E da volpi cercano di approfittare dei nostri avanzi, opportunamente riposti in un sacco…

Di foche ce ne sono diverse, Bearded Seal, RInged Seal, Harp Seal, Harbour seal. Ad essere onesto non sono sicuro di riuscire a riconoscere le varie specie, però dai, sul sea ice riposano a decine, simpatiche e pigre.

Non pigre però come i Trichechi, grossi e goffi, che si agitano soltanto per trovare una posizione migliore per dormire. O perlomeno pare così.

Balene. I Beluga, White Whale, non li avevo mai visti! Fatto! Incontro anche una Fin Whale, ma per le Megattere e per le Balenottere Azzurre non c’è possibilità, bisogna venire a luglio, l’acqua è ancora troppo fredda (strano concetto di acqua fredda…). E le foto non sono venute bene…

Quindi c’è tutto… Ah, no, il lupo, mi manca il lupo! Strano, non ne parla nessuno qui… Credo che il lupo viva in alto, lontano dalla costa, per questo non viene visto. Ma nella settimana con le tende, in mezzo a ghiacciai e vette, di sicuro lo troverò!

Svenbrehogda, BirgerJohnsonFjellet, SaetherFjellet, Mumien, sono i nomi delle cime che saliamo nella zona di Pyramiden. Magnifiche salite e perfette discese, powder di fine maggio! Ma niente lupo artico ☹, nemmeno le sue tracce. Mi chiedo se faccia la sua tana sulle creste, in modo di controllare tutto dall’alto? Eh sì, dev’essere così! Bisogna seguire la cresta, certo, e la guardo dall’igloo-cucina, è una linea bianca contro il cielo azzurro interrotta solo in qualche punto e sta appena sopra al muretto d neve che ci ripara dal vento. Fantastica, e ci troverò il lupo artico, ne sono certo. Per cui è deciso, domani andiamo a vedere.

Un po’ di vento ci accoglie sulla prima cima dove calziamo i ramponi, però è normale, siamo a 79° Nord, più o meno a 1000 Km dal Polo Nord, cosa ti aspetti, di salire in maglietta? Seguiamo la linea sinuosa delle cornici camminando alla dovuta distanza, e osservo ovunque per trovare le tracce del lupo… niente. Un paio di passaggi fra le rocce, osservo gli anfratti cercando la sua tana… non c’è. Un ultimo regolare pendio e poi la cima da cui un panorama impensabile ci si apre intorno; five e sorrisi, ma nella mia testa la sorpresa di non aver trovato alcun indizio del mio lupo artico, e l’insinuarsi di un dubbio…

Fantastica discesa, poi le tende, le pulka (slitte), il lungo rientro a Pyramiden e poi a Longyearbyen. Apro la valigia che avevo lasciato in albergo, prendo un libro, la “bibbia” delle Svalbard, sfoglio le pagine e scorro l’indice: Mammals: Polar bear, Arctic fox, Svalbard reindeer, Seals, eccetera, ma, ma il lupo artico non c’è! Non esistono i lupi alle Svalbard, come sono stato sciocco…

Allora è per questo che il lupo, Wolf, ce lo abbiamo portato noi, lo abbiamo apprezzato e ringraziamo. Lasciamo soltanto la sua ombra e un nome da noi inventato per una cresta che probabilmente non è mai stata percorsa prima di noi e altrettanto probabilmente non verrà ripetuta: The Wolf ridge.

Un viaggio non te lo ruba nessuno!

Il Rembrandt è ancorato nel porto di Alta, sembra un po’ strano perché la bassa marea ne nasconde lo scafo. I nostri bagagli sono tutti sul molo e in poco più di 15 minuti tutti scendono, gli ultimi abbracci e le strette di mano, poi con valigia, zaino e sci ciascuno si incammina verso il vicinissimo aeroporto.

Mentre scrivo il Rembrant sta navigando verso nord, verso la sua prossima destinazione, le isole Svalbard, la terra dell’Orso Polare. Invece io sto navigando ancora in Norvegia con i ricordi di questa crociera che si sovrappongono e si scambiano: la nebbia dei primi giorni, il sole luminoso del Langfjordjøkelen, le veloci curve su firn, le lunghe camminate sulle piatte vette della Finnmark. E di più, la tensione sui volti per un traverso ripido e ghiacciato, la pausa per le fotografie, la sorpresa sul colle scorgendo il fiordo dall’altro versante, il disappunto per la vetta mancata di un soffio, nel soffio della bufera e immersi nel bianco-latte della nebbia. Ed ancora gli abbracci in vetta, i “five” a fine gita, il vento in faccia seduto sul lato del gommone e l’immancabile sorriso di Gigen, il nostro driver.

E’ tanta roba, ancora un po’ disordinata nella mia memoria, ma va bene così. Non esistono emozioni classificate, devono essere spontanee ed è meglio che siano molte. Eppure non è il mio primo viaggio in Norvegia, non è stato più o meno bello dei precedenti, non è stato meno impegnativo. Forse c’è solo più consapevolezza che l’automobile te la possono graffiare, un gioiello lo puoi smarrire, ma un viaggio non te lo ruberà nessuno!

Sintesi del viaggio

Siamo partiti da Tromso e arrivati ad Alta in 6 giorni di navigazione, spesso anche a vela. Abbiamo sciato nelle famose Alpi di Lyngen e poi nella contea della Finnmark, dove le cime portano due nomi, uno in norvegese, l’altro in lingua Sami, della popolazione della Lapponia. Ci sono due nomi ma non si incontra nessuno, occasionali tracce di sci, pendii e canaloni tutti per noi. La difficoltà delle gite è MS con qualche passaggio più impegnativo, la sciabilità è superba e il panorama anche, il meteo invece è tipico norvegese, sole, neve, sole, neve, ecc..

Il Rembrandt Van Rjin è un veliero con tre alberi e lungo 50 metri. Ospita 30 passeggeri più le Guide Alpine e nove componenti l’equipaggio. A bordo cabine da due persone con bagno, sevizio d’albergo con colazione, pranzo (spesso al sacco, naturalmente), cena servita nella comoda sala da pranzo e servizio bar. A bordo si parla inglese, ma se qualcuno non lo conosce, io parlo anche italiano ? Sul ponte di prua o di poppa si trascorrono i momenti migliori, osservando, fotografando, chiacchierando e talvolta aiutando i marinai a issare le vele. Si sbarca di solito con i gommoni, talvolta da piccoli porti. Le gite sono mediamente di 1000m, passo turistico, sconsigliato agli ski-runners.

Il prossimo anno saremo in Norvegia con il Rembrandt dall’11 al 18 Aprile 2020, di solito i posti a bordo del Rembrandt si esauriscono verso Natale…

Tutte le info su https://www.inmont.it/tours/skisailnorvegia/

Poco dopo aver visto le sue impronte, attraversiamo un piccolo canyon fra due colline moreniche e, come in un film di Sergio Leone, tutti pensano che qui un attacco, non degli indiani, ma dell’orso polare non ci darebbe scampo. È interessante questo scambio di ruoli, l’uomo, al vertice di qualsiasi piramide alimentare, diventa preda, come le foche. Lui per poche ore, loro per tutta la vita! Effettivamente sono le foche il cibo dell’orso polare, perché abitualmente non ama sbucciare il goretex e sputare gli scarponi. Sul ghiacciaio ora siamo tranquilli perché possiamo vedere lontano, ma… ma qualcosa si muove a 3/400 metri da noi, non lontano dalla riva, e poi scompare dietro un dosso… Allarmato chiamo il capitano del Rembrandt, il nostro veliero: “Captain Ali, something is moving on the shore, can you see?” Dopo un paio di lunghi minuti di silenzio Ali risponde “Massimo, it’s a sweet, beautiful reindeer”, sì una dolce e bellissima renna, ma è grossa e maledettamente bianca! Perché le renne non sono rosse come Babbo Natale?

In effetti qui, alle Isole Svalbard, molto a nord della Norvegia, al 79esimo parallelo, poco più di 1000 km dal Polo Nord, tutto è bianco, a non potrebbe essere differente. Le mattine di maggio la temperatura è di -9°C, -4°C quando fa caldo. Per fortuna a bordo del Rembrandt si sta benissimo, al caldo e con ottimo cibo. Dopo un paio di giorni tutto si svolge come un rito, sveglia, colazione, preparativi, Zodiac (gommoni per gli sbarchi), gita di scialpinismo, foto, tante foto, e curve, anche nella polvere! Poi ancora Zodiac per ritornare a bordo, spuntino, doccia, chiacchiere e cena con tante birre. E non andiamo a dormire con il buio, perché qui il sole a mezzanotte sta sopra all’orrizzonte, anche se non scalda un granché.

Come sono le gite? E le montagne? E le emozioni? Per descriverle, cosa c’è di meglio delle foto?

Sono le cinque e trenta, tutti ancora dormono.

Percorro i corridoi e le tre rampe di scale per raggiungere il Deck 5 dove nella Living room c’è la colazione preparata solo per noi.

Dalle grandi vetrate della nave osservo che l’alba sta iniziando a rischiarire le glaciali montagne che si affacciano sulla baia. Non fa molto freddo, ma ci vuole poco per ghiacciare l’acqua calma e freddissima del fiordo – i miei colleghi subacquei mi hanno detto che ha una temperatura di un grado sottozero – . Irregolari quadri di pack ricoprono con discontinuità il mare. In mezz’ora una luce gialla crea riflessi d’artista sul mare, le cime più alte sono accarezzate dal sole e soltanto questo momento basterebbe a giustificare un viaggio così lungo.

Stiamo salendo sullo Zodiac, il gommone che Katia  magistralmente condurrà zigzagando, e ad un tratto, mentre sto fotografando l’ice cliff che costituisce la costa di fronte a me, lei con voce calma, quasi per non disturbare e come fosse assolutamente normale, dice “Whales”! Uno spruzzo sulla sinistra indica la presenza della balena, poi il suo nero dorso esce lentamente dall’acqua per sparire e lasciar emergere la poderosa coda. Uno spettacolo!

Noi siamo diretti dalla parte opposta e lasciamo la nostra megattera, Humpback whale, per la sua strada.

Lo sbarco oggi è su uno scoglio, e avviene molto rapidamente. Cambiamo gli stivali con gli scarponi, togliamo la life vest, e carichiamo tutto sullo Zodiac, Katia ci saluta e tornerà a prenderci dall’altra parte della penisola.

Siamo soli ora, e benché muniti di radio, satellitare e gps, e benché siamo a sola mezz’ora dal Plancius, la nostra nave, la sensazione di isolamento è forte. Qui nella Penisola Antartica non c’è nessun supporto logistico, non ci abita nessuno, non c’è nessuno che potrebbe venirci in soccorso in mezzo al ghiacciaio. Eppure sono calmo e rilassato, questo posto per me è più bello dei miei sogni migliori!

Sono arrivato quaggiù dopo due giorni di onde attraverso il passaggio di Drake, vivendo fianco a fianco ai marinai, quelli veri, quelli che lavorano nella sala macchine, in cucina o sul ponte di comando, quelli che stanno su questa nave per quattro mesi interi e che vengono dalla Germania, dall’Olanda, dalla Russia e soprattutto dalle Filippine o dall’Asia. È strano ma tutto questo mi sembra normale, proprio a me che ho sempre scherzato dicendo di essere allergico al mare, io che amo l’acqua come un gatto, e che immagino le crociere come vacanze noiose, proprio io ora mi sento mezzo marinaio e perfettamente a mio agio quaggiù in questo mondo ghiacciato e capovolto!

E ora sì, finalmente uso la piccozza e i ramponi per superare la parete incombente sulla costa, percorro il ghiacciaio con qualche crepaccio, faccio tre tiri lungo una ripida spalla ed infine arrampico in corda corta una bella cresta fino in vetta. È una piccola cima, ma qui tutto è enorme, il panorama è un infinito susseguirsi di montagne glaciali, di 2500 metri di altezza media, che emergono direttamente dal mare che è ovviamente disseminato di iceberg. Alcune di queste cime hanno un nome, qualcuna è stata salita, ma la gran parte certamente no, e parlo di centinaia di vette grandi come il Monte Bianco!

Siamo sulla via di rientro e arriviamo sulla costa nei pressi di una colonia di pinguini. Sono centinaia, molti sono cuccioli e stanno ancora perdendo il soffice caldo pelo che li ha protetti dal freddo in questi “caldi” mesi estivi. Benché i cuccioli siano grandi quasi come i genitori, sono ancora dipendenti da essi per il cibo, ed è facilissimo vederli mangiare dal becco di mamma o papà pinguino! E sono anche eccessivamente curiosi e confidenti, si avvicinano tanto che sarebbe facilissimo toccarli, cosa ovviamente inopportuna. Assolutamente meno socievoli sono le foche, fur seal in questo caso, che spesso si mischiano alle colonie di pinguini. Le foche di Weddell invece se ne stanno a prendere il sole sugli iceberg alla deriva, e sono assolutamente pigre. Adesso i pinguini stanno correndo in gruppo verso il mare, ci si tuffano insieme, nuotano veloci e gioiosamente poi escono. Sembra di essere sulla spiaggia di Lignano!

Scendendo dalla passerella ad Ushuaia, saluto i miei colleghi – very great team! – osservo le navi ormeggiate, mi invadono i rumori e gli odori dell’attività presso il molo, carico e scarico di merci, furgoni e operai che vanno e vengono, che preparano i prossimi viaggi.

Cerco di raccogliere e di riordinare le emozioni e le esperienze che ho vissuto in questi 12 giorni, sono certamente stanco e un po’ confuso e forse per questo mi sorprendo a fantasticare sulla prossima volta… “e ci torno con gli sci o magari posso scalare un iceberg…” Progetti, idee o solo sciocche velleità? Non lo so, certamente mai avrei pensato di fare un viaggio così… perciò scusate se vi ho fatto invidia, ma davvero questo è il più bel “ufficio” dove ho lavorato!

Un ponte tra di noi

Solidarietà per le popolazioni nepalesi terremotate

Da diversi anni ci rechiamo in Nepal per visitare i loro territori e le loro montagne. Oltre che con le soddisfazioni alpinistiche e le splendide visioni impresse nella nostra memoria, siamo sempre tornati a casa con la consapevolezza di aver conosciuto delle persone indimenticabili: la gentilezza, il sorriso, la disponibilità che ci hanno regalato  la custodiamo da allora fra le cose più care.

Dopo il terremoto del 25 aprile abbiamo contattato gli amici in Nepal che più ci sono stati vicini nei nostri viaggi rendendoci conto ancor di più del dramma che questo popolo sta vivendo. Dawa, Furba, Mingma, Furte e le loro famiglie per fortuna stanno bene. Speriamo così anche per i numerosi collaboratori che ci hanno accompagnato nei trekking. I paesi, le strade, le strutture comuni, soprattutto nei villaggi più remoti, sono invece fortemente compromessi. Fra le zone maggiormente colpite, oltre alla città di Kathmandu, vi sono i distretti del Nuwakot e Sindupalchok con le valli del Langtang e del Bhote Koshi.

Nel nostro piccolo, appoggiandoci anche all’esperienza dell’associazione Friuli Mandi Nepal Namasté un gruppo di amici si è fatto promotore di un’iniziativa umanitaria di aiuti.
In stretta collaborazione con i nostri contatti in Nepal e a quelli dell’Associazione Mandi-Namasté, sono state individuate alcune opere da seguire e finanziare in territori segnati dal sisma e/o particolarmente bisognosi di aiuto (seguendo ovviamente le indicazioni delle Comunità e delle Autorità locali).

Nel periodo successivo al sisma si sono visti numerosi interventi che hanno permesso in una prima battuta alle popolazioni locali di impostare e riprendere la vita il più normale possibile. Aiuti umanitari da tutto il mondo si sono uniti a quelli statali convogliando e offrendo, soprattutto nelle zone più turistiche e di visibilità, strumenti per una veloce rinascita.
Vi sono però zone, seppur meno colpite dagli eventi, che hanno patito maggiormente gli effetti di questa concentrazione di aiuti nelle aree di maggior interesse ‘strategico’. Zone tipicamente non turisticizzate, di scarso interesse politico economico si sono viste togliere quei pochi finanziamenti che avevano per poter cercare di stare al passo con i tempi. Una di queste è certamente la regione del Makalu, ancora molto da scoprire turisticamente e di conseguenza economicamente. Ed è proprio qui che abbiamo rivolto la nostra attenzione con gli ultimi progetti di collaborazione e aiuto.

L’acquisto di un ecografo per il nuovo ospedale (in fase di completamento) nel paesino di Sedwa è il progetto che stiamo ultimando in questi mesi.
Vi saranno poi altri obiettivi per i quali vi terremo informati.

Per realizzare questi progetti abbiamo però bisogno del vostro aiuto. Vi chiediamo un contributo economico da versare sul conto dell’Onlus Friuli Mandi Nepal Namasté.

La causale NEPAL 2015 – UN PONTE TRA DI NOI  farà si che i contributi vengano concentrati su questo progetto (l’Onlus ne segue altri)

Queste le modalità per la donazione:

Associazione di Volontariato FRIULI MANDI NEPAL NAMASTE’ – ONLUS

• CrediFriuli C/C EUR IBAN IT28K0708564290029210007592 Bic Swift CCRTIT2TK00
• CiviBank C/C EUR IBAN IT87A0548464290019570000135 Bic Swift CIVIIT2CXXX
• Conto Corrente Postale 86120466 intestato a Friuli Mandi Nepal Namastè
  

causale: NEPAL 2015 – UN PONTE TRA DI NOI

E’ anche possibile fare una donazione tramite Paypal o carta di credito a questo indirizzo

www.mandinamaste.net/progetti

Grazie

Il team di Un Ponte Tra Di Noi

Angela M., Angela R., Patrizia e Guido

Queen Vittoria dopo una disgrazia proibí ai figli della casa reale di tornare lassú. Ma Arthur Chatto ha disubbidito e Dorigo e Candolini l’hanno portato in cima

di Marco Di Blas

UDINE. Il Gran Paradiso, la traversata dell’Aguille du Midi, la cresta dell’Aguille Marbrees, l’Arete de Cosmique, infine il Monte Bianco e il Cervino, nell’arco di dieci giorni. Non è impresa da poco, anche per una guida alpina come il tolmezzino Gianni Dorigo, specie se l’Arete de Cosmique si presenta in condizioni invernali, se sul Bianco il vento soffia con raffiche di 70 chilometri all’ora, flagellando il viso con scaglie di neve ghiacciata, e se sul Cervino la notte prima sono caduti alcuni centimetri di neve, che complicano la progressione con i ramponi. Ma l’impresa non è da poco soprattutto per due giovani clienti che Dorigo porta con sé, due studenti diciassettenni inglesi, che non hanno mai fatto esperienza di Alpi Occidentali. I due ragazzi, tuttavia, prima di lasciare l’Inghilterra si erano allenati a dovere nel Glencoe e in Snowdonia, tanto da essere apparsi in grado di affrontare e superare senza problemi tutte le difficoltà (e le intemperie) delle loro ascensioni.

Ciò che tuttavia Dorigo ignorava è che uno dei due, Arthur Chatto, è un membro della casa reale inglese, nipote della regina Elisabetta, 23.mo in linea di successione al trono britannico. Né lui, né il suo compagno, James Tamlyn, entrambi allievi dell’elitario college di Eton, ne avevano mai fatto cenno. Si sono comportati come ragazzi esuberanti, con voglia di cantare e scherzare anche in mezzo alle raffiche di vento del Bianco, disposti ad affrontare tutti i disagi della montagna e della vita nei rifugi alpini, rispettosi nei confronti della loro guida, che non immaginava lontanamente di avere con sé un parente della regina. Soltanto ieri mattina Dorigo ha appreso con chi aveva avuto a che fare, quando l’agenzia che da Londra gli aveva affidato i due ragazzi, gli ha fatto pervenire l’articolo pubblicato il giorno prima nell’edizione britannica dell’Huffington Post. Porta la firma di Arnie Wilson, giornalista che dopo aver lavorato per anni al Financial Times, è stato trascinato dalla sua passione per lo sci a lasciare l’economia e la finanza e a dedicarsi esclusivamente alla neve e alle montagne. Nel suo articolo di ieri Wilson dà conto delle ascensioni dei due ragazzi, svelando chi è Arthur e osservando che “un teenager, membro della famiglia reale britannica, ha raggiunto la vetta del Cervino, ripetendo ciò che altri inglesi avevano fatto oltre un secolo e mezzo fa”. La prima ascensione, infatti, risale al 1865 e fu merito di alpinisti inglesi. Conquistata la vetta, la discesa si concluse tragicamente (quattro componenti della spedizione precipitarono e morirono in seguito alla rottura di una corda), tanto che l’allora regina Vittoria, vietò ai britannici di praticare l’alpinismo, perché “non venisse sprecato altro sangue inglese”. Certamente – commenta Wilson – non le avrebbe fatto piacere l’exploit del suo pro-pro-pronipote. Arthur Chatto non ha rispettato la volontà dell’anziana sovrana. Lui e il compagno di college James, legati alla corda di Gianni Dorigo, nei primi due giorni sono saliti sul Gran Paradiso.

Hanno fatto tappa per altri due giorni al rifugio Torino, da dove si sono mossi per arrampicare sull’Aguille du Midi e sull’Aguille Marbrees. Il tempo frattanto stava peggiorando, per cui l’arrampicata sull’Arete de Cosmique è avvenuta in condizioni invernali. Anche la salita al Bianco, nei due giorni successivi, è stata complicata dal vento e dalla scarsa visibilità. Tanti sacrifici, fortunatamente, sono stati premiati dal gran finale sul Cervino, in una giornata di sole.

“La vista dalla cima – ha confidato Arthur al giornalista dell’Huffington Post – è stata semplicemente meravigliosa”. Nell’ultima ascensione, la più impegnativa dal punto di vista alpinistico, a Gianni Dorigo si è affiancata un’altra guida friulana, Massimo Candolini, di Gemona (entrambi fanno parte della scuola di alpinismo “inMont”).

[Articolo tratto dal Messaggero Veneto del 30 settembre 2016]